После слов о том, что я на три дня улетаю в Аджарию, реакция следовала примерно одинаковая: "Куда-а?! С ума сошла? Это же опасно!". Для несведущих: автономия, граничащая с Турцией, расположена на юго-западной оконечности Грузии, т.е. далеко от конфликтных зон, и обстановка там совершенно спокойная. Однако храбрецов среди столичных журналистов и представителей турфирм оказалось немного: в ознакомительный тур по Аджарии из Москвы отправились только семеро смелых.
Самым страшным, на самом деле, оказался полет на допотопном Як-42 с нарушенной системой вентиляции. В Кутаиси мы приземлились, мягко говоря, измученными. Это еще одна неприятность: аэропорт Батуми перестраивается и начнет принимать самолеты лишь через несколько месяцев, поэтому пока кратчайший путь из Москвы – рейс в Кутаиси, а оттуда еще около полутора часов езды до побережья. Кутаисский аэропорт заблудился во времени, застряв году примерно в 1975-м: старенькое здание размером с три пивных павильона, на стене с надписью "Duty Free" свили гнездо ласточки, кондиционеров нет как класса – горячий воздух лениво перемешивают вентиляторы под потолком. Жарко, тесно, хочется поскорее получить багаж и выйти на улицу. Но: прежде надо пересечь границу. Абсурдность этой процедуры затмила даже ласточек. Две "будки", четверо пограничников, один ноутбук на всех. Виза заполняется уполномоченным на то лицом от руки – шариковой ручкой. Отдаешь паспорт в окошко налево – стоящий посередине страж границы в камуфляже передает его затем направо, в "будку", оснащенную ноутбуком. Там его неспешно изучают. Время идет... Наконец, все формальности выполнены. На волю, в субтропики, к морю!
Пока микроавтобус мчал нас в сторону Батуми, сложилось первое впечатление об Аджарии: живописная, зеленая, провинциальная. Очень спокойная. Сам Батуми сильно похорошел за последние два года. Однако днем это до сих пор город контрастов: красивая набережная, ухоженные храмы, живописные улочки, радующие глаз отреставрированные здания начала прошлого века – и тут же жутковатые облупившиеся многоэтажки, запущенные дворы, криво висящие вывески. Названия улиц и указатели написаны по-грузински и по-английски; лишь изредка можно увидеть оставшиеся бог знает с каких пор вкрапления русского: "Детский сад", "Почта", "Фотография"... Ночной Батуми хорош необыкновенно. Темнота милосердно укрывает недостатки, а подсветка домов и храмов превращает центр города в сказку. Бессмысленно пытаться описать словами знаменитый поющий фонтан, который построили для Батуми полтора года назад французы, – это нужно видеть. Верно говорят: на огонь и на воду можно смотреть бесконечно. Видом танцующей под вечерним южным небом воды хочется наслаждаться две бесконечности.
Второй аджарский город, Кобулети, совершенно другой. Собственно говоря, для туристов это одна длиннющая 12-километровая улица вдоль берега моря, на которой располагаются гостиницы и великое множество небольших частных пансионатов разной степени "звездности", плюс какое-то количество кафе и ресторанов. Катастрофически не хватает развлечений – остается или просто гулять после ужина по набережной и парку, или валяться в номере на кровати. В ближайшем будущем тут хотят построить Диснейленд. А пока приезжающим остается изучать развалины древней крепости Петра неподалеку от города, откуда открывается прекрасный вид на Кобулети.
Лучшим местом для отдыха на побережье считаются местечки Гонио, Квариати и Сапри (последнее расположено уже на грузино-турецкой границе), живописные до головокружения. Добраться отсюда до центра Батуми можно за 20-25 минут на маршрутке. О приближении к Квариати догадываешься даже с закрытыми глазами: здесь к морю вплотную подходят покрытые зеленью горы, и воздух такой, что хочется есть его ложками. Дорогие мини-отели (до $100 в сутки) и частный сектор ($15-25 в день с трехразовым питанием) в сезон заполнены. Местные говорят, что лучше всего приезжать в сентябре: народу немного, море теплое, фруктов – ешь не хочу, и цены к тому же падают. Любителей достопримечательностей ждет Гонио-Апсаросская крепость. Можно подняться на крепостную стену и обойти ее по периметру минут за 25. Мы так и сделали, попутно наевшись в изобилии растущей там земляники.
Перечисление блюд грузинской кухни звучит как поэма: шашлык, сациви, ткемали, хинкали, мчады, ачма, борано, чирбули, хачапури – все вкусное, сытное, свежее. Клубника, сладость и аромат которой достойны быть увековечены в Книге рекордов; невзрачная с виду жареная рыбка барабулька, которая тает во рту... Аналога аджарским хачапури вы нигде не найдете. Их называют "лодочки" – потому что сделаны они в форме лодочки из теста, середина которой заполнена тертым сыром, маслом и сверху полита яйцом. Лучший завтрак, после которого забываешь о чувстве голода на несколько часов, – аджарский хачапури и чашка крепчайшего батумского черного кофе. К пище посерьезнее подают вино.
Вот она, больная тема: грузинские вина. Те, что пробовали мы, были превосходны. О запрете на ввоз вина в Россию нам говорили с обидой и недоумением – зачем? Почему? В самом деле, сложно сказать, чего в этом запрете больше – политики или пестицидов. Но выходит так, что пока то и другое будет отравлять вкус вина, оценить прославленные грузинские марки можно только на их родине. Мы – оценили.
Грузинское застолье невозможно без тамады. Три вечера звучали пышные тосты в честь "наших дорогих гостей из России", и один из них, самый простой и самый, наверное, важный, не единожды повторялся за каждым столом: "за мир и дружбу". Мира и дружбы с Россией здесь очень хотят. Отношение к русским в Аджарии такое же, как ко всем, кто сюда приезжает: доброжелательное. Импонирует радушие без назойливости, желание помочь без попыток лебезить, гостеприимство без лицемерия. "Европеизация" Грузии пока воздвигла для россиян языковой барьер только в письменном виде (указатели, вывески, ценники). Говорят же (или, как минимум, понимают) по-русски практически все – не только те, кто родился еще в советское время, но и молодежь.
К сведению скептиков и ворчунов. Да, нас старались принять по высшему разряду – не как обычных туристов. Да, не один лишь бескорыстный энтузиазм двигал принимающей стороной – автономия заинтересована в приезде отдыхающих, поскольку это означает приток денег. Да, при всем стремлении стать международно признанной курортной зоной республика сильно уступает в организации инфраструктуры и Турции, и Болгарии, и даже Крыму. Но все это совершенно не отменяет того, что Аджария фантастически красива, море там чистое, кухня – отменная, а традиции гостеприимства живущие здесь люди впитали с молоком матери.
...Через три дня машина мчала нас в Кутаиси – в аэропорт. По дороге сделали остановку у небольшого придорожного рынка. Пожилые женщины в черном продавали чурчхелу, мушмулу, нереально вкусную алычу, черешню. По другой стороне улицы шел мальчишка лет двенадцати в футболке с номером 7 и именем Raul на спине. Поодаль с достоинством переходила дорогу корова. Теплый вкусный воздух. Солнце. Тихо. Спокойно. Хотелось опуститься под дерево с кульком мушмулы в руке, сидеть и ни о чем не думать – смотреть на горы вдалеке, погрузившись в блаженную полудрему...
Туристический потенциал у региона огромный, но все же, думаю, стоит побывать в Аджарии, пока здесь сохраняется этот патриархальный покой, простота нравов, ненатужность сервиса, нетронутое очарование природы. А потом – вернуться, чтобы увидеть и оценить, как меняется край. Главное, чтобы не менялись традиции.
Автор благодарит компанию "Сити-Тур" за организацию поездки и Станислава Ким за предоставленные фотографии. Отдельная благодарность – двум Великим Древним Китайцам, артистизм, оптимизм и обаяние которых сделали наше пребывание в Аджарии еще более солнечным.
Пока микроавтобус мчал нас в сторону Батуми, сложилось первое впечатление об Аджарии: живописная, зеленая, провинциальная. Очень спокойная. Сам Батуми сильно похорошел за последние два года. Однако днем это до сих пор город контрастов: красивая набережная, ухоженные храмы, живописные улочки, радующие глаз отреставрированные здания начала прошлого века – и тут же жутковатые облупившиеся многоэтажки, запущенные дворы, криво висящие вывески. Названия улиц и указатели написаны по-грузински и по-английски; лишь изредка можно увидеть оставшиеся бог знает с каких пор вкрапления русского: "Детский сад", "Почта", "Фотография"... Ночной Батуми хорош необыкновенно. Темнота милосердно укрывает недостатки, а подсветка домов и храмов превращает центр города в сказку. Бессмысленно пытаться описать словами знаменитый поющий фонтан, который построили для Батуми полтора года назад французы, – это нужно видеть. Верно говорят: на огонь и на воду можно смотреть бесконечно. Видом танцующей под вечерним южным небом воды хочется наслаждаться две бесконечности.
Лучшим местом для отдыха на побережье считаются местечки Гонио, Квариати и Сапри (последнее расположено уже на грузино-турецкой границе), живописные до головокружения. Добраться отсюда до центра Батуми можно за 20-25 минут на маршрутке. О приближении к Квариати догадываешься даже с закрытыми глазами: здесь к морю вплотную подходят покрытые зеленью горы, и воздух такой, что хочется есть его ложками. Дорогие мини-отели (до $100 в сутки) и частный сектор ($15-25 в день с трехразовым питанием) в сезон заполнены. Местные говорят, что лучше всего приезжать в сентябре: народу немного, море теплое, фруктов – ешь не хочу, и цены к тому же падают. Любителей достопримечательностей ждет Гонио-Апсаросская крепость. Можно подняться на крепостную стену и обойти ее по периметру минут за 25. Мы так и сделали, попутно наевшись в изобилии растущей там земляники.
К сведению скептиков и ворчунов. Да, нас старались принять по высшему разряду – не как обычных туристов. Да, не один лишь бескорыстный энтузиазм двигал принимающей стороной – автономия заинтересована в приезде отдыхающих, поскольку это означает приток денег. Да, при всем стремлении стать международно признанной курортной зоной республика сильно уступает в организации инфраструктуры и Турции, и Болгарии, и даже Крыму. Но все это совершенно не отменяет того, что Аджария фантастически красива, море там чистое, кухня – отменная, а традиции гостеприимства живущие здесь люди впитали с молоком матери.
Все новости...
